Чешский производитель автомобилей Skoda входит в состав не менее известного концерна Volkswagen AG. Автомобили ценятся высоким качеством исполнения, надежностью и практичностью. Также плюсом является сравнительно не высокая цена на Шкода Октавия, в отличии от других марок, производимых в концерне.
Популярными двигателями у автолюбителей считаются 1.6 mpi и 1.8 tsi, которые при должном обслуживании прекрасно работают. Своевременная замена антифриза на Шкода Октавия а5, а7 является залогом длительной работы силовой установки без ремонта.
Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Октавия А5, А7
Менять антифриз на Шкода Октавия рекомендуется с полной промывкой системы, так как вся жидкость с машины не сливается. Операция по замене ОЖ будет одинаковой для бензиновых и дизельных версий, а также различных модификаций:
- Шкода Октавия а7
- Шкода Октавия а5
- Шкода Октавиятур бочка
- Шкода Октавия тур
Слив охлаждающей жидкости
Многие автолюбители при замене антифриза сливают его только из радиатора, но этого недостаточно для полного слива. Примерно половину жидкости еще нужно слить с блока, но не все знают, как это делается на Skoda Octavia A5, A7.
Порядок действий при сливе охлаждающей жидкости:
- снимаем пластиковую защиту двигателя, для доступа к точке слива;
- с левой стороны по ходу движения, на нижней части радиатора находим толстый патрубок (Рис.1);
Порядок действий будет одинаковым для любой модели Шкода Октавия А5, А7 или Тур. Небольшие различия могут быть в расположении некоторых элементов на разных двигателях, например, на tsi или mpi.
Промывка системы охлаждения
Стоит понимать, что при замене антифриза своими руками, даже выполнив все действия по сливу, в системе останется 15-20% старого антифриза. Без промывки системы охлаждения, эта жидкость вместе с отложениями и осадком будут присутствовать в новом антифризе.
Чтобы промыть систему охлаждения на Шкода Октавия нам понадобится дистиллированная вода:
- закручиваем краник для слива жидкости, если снимали патрубок, то ставим его на место;
- ставим на место и прикручиваем термостат;
- заполняем систему дистиллированной водой до максимума;
- запускаем двигатель, даем ему поработать до включения вентилятора, расположенного за радиатором. Это является признаком того, что термостат открылся и жидкость пошла по большому кругу. Происходит полная промывка системы;
- глушим двигатель и сливаем нашу промывочную воду;
- повторяем все действия, до тех пор, пока не пойдет практически чистая жидкость.
Заливка без воздушных пробок
Так как в системе охлаждения после промывки остается дистиллированная вода, рекомендуется для заливки использовать не готовый антифриз, а концентрат. Концентрат следует разбавлять с учетом этого не сливаемого остатка.
Как только мы подготовили охлаждающую жидкость, можно приступать к заливке:
- первым делом проверяем чтобы все стояло на своих местах после процедуры слива;
- прикручиваем на место защиту двигателя;
- заливаем антифриз в систему через расширительный бачок до отметки MAX;
- заводим машину, даем поработать до полного прогрева;
- по мере необходимости доливаем жидкость до уровня.
После того как мы заменили антифриз на Шкода Октавия А5 или Октавия А7 проверяем работу печки, она должна дуть горячим воздухом. Также первые несколько поездок после замены, необходимо контролировать уровень антифриза.
Периодичность замены, какой антифриз заливать
Менять охлаждающую жидкость в автомобилях Шкода Октавия рекомендуется через 90000 километров или 6 лет эксплуатации. Эти сроки прописаны в регламенте проведения технического обслуживания и рекомендуются производителем к соблюдению.
Также антифриз подлежит замене при проведении ремонтных работ, предполагаемых его слив. Изменение цвета, запаха или консистенции тоже предполагает замену жидкости на новую, а также поиск причины таких изменений.
Желательно использовать оригинальный антифриз G 013 A8J M1 или G A13 A8J M1. Это одна и та же жидкость, разные маркировки обусловлены поставками антифриза на разные марки и модели автомобилей концерна VAG.
Не всегда получается найти оригинальную жидкость, в таком случае антифриз для Шкода Октавия А5 или Октавия А7 следует подбирать по параметрам. Для моделей A5 он должен соответствовать спецификации G12, а в модель последнего поколения A7 следует придерживаться маркировки G12++ или выше. Оптимальным выбором будет G13, на данный момент является лучшим с самым большим сроком службы, но стоит такая жидкость не дешево.
Антифризы для этих моделей с маркировкой G11, обычно выпускаются синего и зеленого цвета, рассматривать не стоит. А вот для Октавия А4 или Тур эта маркировка подойдет отлично, именно она рекомендована производителем для этих версий.
Таблица объема
| Модель | Объем двигателя | Сколько литров антифриза в системе | Оригинальная / рекомендуемая жидкость |
|---|---|---|---|
| Skoda Octavia A7 | 1.4 | 6.7 | G 013 A8J M1 / G A13 A8J M1 G12++ G13 |
| 1.6 | 7.7 | ||
| 1.8 | |||
| 2.0 | |||
| Skoda Octavia A5 | 1.4 | 6.7 | G12 |
| 1.6 | 7.7 | ||
| 1.8 | |||
| 1.9 | |||
| 2.0 | |||
| Skoda Octavia A4 | 1.6 | 6.3 | G11 |
| 1.8 | |||
| 1.9 | |||
| 2.0 |
Протечки и проблемы
Некоторые узлы охлаждающей системы Октавии могут давать сбои, при выходе из строя они подлежат замене. Проблемы могут возникнуть с термостатом, водяным насосом, засорением основного радиатора, а также радиатора печки.
В некоторых моделях встречались случаи разрушения внутренних перегородок, либо стенок расширительного бачка. В следствии чего образовывались хлопья и засоры, что отражалось в некорректной работе печки.
Встречается проблема не корректной работы сигнальной лампочки уровня ОЖ, она начинает гореть и сигнализировать, что уровень антифриза упал, хотя уровень остается в норме. Для устранения данного дефекта нужно:
- полностью осушить бачок, можно сделать шприцом, просто вытягивая жидкость;
- далее следует его вновь наполнить, но делать это нужно медленно, тонкой струйкой.
Все должно прийти в норму, выходит датчик из строя очень редко, но проблема с неправильной сигнализацией встречается.
сем привет! Очередная запись по моей Красавице. На этот раз не совсем веселая )))
Итак, к теме. При покупке авто предыдущий хозяин порекомендовал поменять антифриз, т.к "он этого давно не делал". Ну, надо так надо, дело нехитрое. Изучив интернет, почитал как это делается решил познакомиться с машинкой еще ближе и проделать операцию совместно с коллегой. Купил 5л HEPU (на 2 машинки, после своей планировал сделать то же и на авто супруги, VW POLO 2004), 10 л водички дистиллированной и при удачной оказии погнали в гараж. Итак, авто в гараже и готово к операции (прошу простить за качество фото, делалось на телефон озябшими руками.)
Первым делом была снята защита двигателя, т.к сливной краник находится за ней, и удобней всего его откручивать снизу, с ямы. Машинка к моменту снятия защиты немного остыла и потому опасность получить ожог не было. Краник открывается против часовой стрелки (если смотреть на него) буквально на оборот, а затем тянем на себя немного и антифриз пошел сливаться в предварительно подставленную емкость "типа таз". Буквально минута и поток прекратился. Коллега взял компрессор, соорудил из пакета что-то типа герметизирующей обмотки на пистолет, вставил в бачок и несколько раз дунул. Еще 0,5-1 л благополучно в тазу.
Дальше-больше. Начинаем разбавлять антифриз (я разбавил 1:1) и приступаем к самому интересному. При открытом кранике заливаем антифриз и (около 0,5 л) и услышав журчание в тазу (таз то вы, надеюсь не убрали…) понимаем, что пошло. Быстренько закрыл краник и продолжили процедуру. Залив примерно 4 л ( процедура естественно сопровождалась массажем шлангов) поняли, что дальше не идет. А только начинает выливаться через верх бачка, а далее через "перелив" на пол гаража. Ну, авто заведено и приступаем к прогреву (бачок крышкой закрыли). Греем до срабатывания вентилятора (ну, видимо и термостата) и глушим. Уровень немного спал, аккуратно приоткрываем крышку бачка и травим воздух из него. Потом долили еще и пару кругов по кооперативу для езды под нагрузкой. Но температура как в вкопанная, на 90. Я рад, пожимаю руку и уезжаю, не понимая, почему еще 0,5 л (может чуть меньше осталось) разведенного антифриза.
Все бы ничего, и машинка вроде не показывала признаков того, что-то сделано не так, но… печка перестала греть… Причем реально не греет. Т.е воздух идет, поток нормальный, но он холодный. Фильтра у меня менялись 2000 км назад, потому подозреваю, что где-то пробка или еще чего. До замены антифриза печка работала (хотя как по мне слабо и не уверенно на ХХ)
Так вот, друзья, почитав форумы и инет, понял, что печка на Туре вообще не ахти, но в основном проблема при работе на ХХ, а у меня же и под нагрузкой по трассе (3000-4000 об) дует реально холодный воздух! Ваши предложения и пожелания… ))))
Для замены понадобится:
— Пассатижи
— Шланг с внутренним диаметром = 8 мм и длинной = 1,5 метра (50 р.)
— Соединительный штуцер для шлангов — внешний диаметр = 9 мм (50 р.)
— Ёмкость для слива старого антифриза
— Антифриз «G12» или «G12+» или «G12++» — чем больше — тем лучше, 10 кг минимум. (1 100 р)
Катаемся на автомобиле пока не достигнем рабочей температуры, чтобы открылся термостат на радиатор. Останавливаемся и ГЛУШИМ автомобиль.
Откручиваем крышку расширительного бачка ОЖ (сбрасывается давление в системе)
Снимаем пассатижами хомут со шланга обратки и отсоединяем шланг от бачка.
Присоединяем к шлангу обратки купленные шланг со штуцером и опускаем его в пустую тару.
Открываем новые канистры с антифризом. Заводим автомобиль.
Пока сливается старый антифриз (а он делает это быстро! – порядка 2 литров в минуту) заливаем новый антифриз в расширительный бачок. Весь не выливаем, оставляем около 1 литра для выставления уровня в дальнейшем (уровень меняется в зависимости от температуры). Емкость системы охлаждения – 8,6 литра, поэтому 10 кг антифриза должно хватить для вымывания большей части старого. Для большей эффективности процедуру можно повторить.