Примечание: каталожные номера деталей заднего стеклоочистителя см. здесь
Задний стеклоочиститель установлен на левой двери багажного отделения, под обшивкой. Очиститель состоит из мотор-редуктора, рычага и щётки. Электродвигатель очистителя – двухщеточный с возбуждением от постоянных магнитов.
Работу проводим при замене моторчика стеклоочистителя двери багажного отделения, а также при снятии наружной ручки и привода замков левой двери багажного отделения.
Очиститель стекла двери багажного отделения закреплен на внутренней панели левой двери тремя специальными одноразовыми заклепками, которые имеют свой каталожный номер.
Заклёпка моторчика заднего стеклоочистителя
В случае, если установка мотора после снятия планируется оригинальным способом (т.е. на заклёпках), то необходимо иметь как сами заклёпки, так и специальный инструмент для их установки. Поскольку у большинства автовладельцев данный инструмент отсутствует, а покупка его затратна, в данном разделе предложены два простых способа крепления стеклоочиистителя, не требующих специнструмента.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления рычага.
. и снимаем рычаг со щеткой. Если рычаг не удается снять с валика очистителя, заворачиваем гайку, обратной стороной, на 3-4 оборота.
. и спрессовываем рычаг раздвижными пассатижами.
Отверткой нажимаем на фиксатор колодки проводов.
. и отсоединяем колодку от разъема мотор-редуктора.
Дрелью со сверлом диаметром 8 мм, высверливаем заклепки крепления очистителя и снимаем очиститель.
Перед установкой нового очистителя переставляем на него резиновые подушки со старого очистителя.
. вынимаем из подушки распорную втулку 1, а затем вынимаем подушку 2 из кронштейна очистителя.
Аналогично вынимаем другие две подушки. Вставляем подушки в кронштейн нового очистителя и вставляем в них распорные втулки.
При установке закрепить очиститель можно с помощью саморезов, или изготовив специальные шпильки. При креплении саморезами.
. устанавливаем очиститель на оставшиеся части заклепок.
. и заворачиваем подходящие саморезы с шайбами в отверстия заклепок. Если заклепки выпали или проворачиваются в панели двери, закрепляем очиститель шпильками. Для этого.
. выбиваем остатки заклепок из панели двери.
Берем три шпильки длиной около 100 мм с резьбой М6 (можно купить в любом строительном магазине или в автозапчастях).
Загибаем шпильки, как показано на фото, и наворачиваем на загнутый конец гайку на расстоянии 25 мм от конца шпильки.
Надеваем шайбу на конец шпильки с гайкой.
Заводим загнутый конец шпильки с гайкой за внутреннюю панель двери.
. вставляем загнутый конец шпильки в отверстие, в котором ранее была установлена заклепка, и в подушку очистителя.
Надев шайбу, заворачиваем и затягиваем гайку с резьбой М6 (лучше использовать самоконтрящуюся гайку) крепления очистителя.
Аналогично устанавливаем оставшиеся две шпильки крепления очистителя. Для установки вала мотор-редуктора в исходное положение подсоединяем колодку проводов к мотор-редуктору. Надев клемму провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи, включаем мотор-редуктор подрулевым переключателем, после чего выключаем и дожидаемся остановки вала мотор редуктора. В этом положении устанавливаем рычаг щетки так, чтобы щетка была расположена горизонтально и направлена к левой стороне автомобиля.
Видео
Lada Largus. Стук и щелчки при поворотах автомобиля
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.
В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.
Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.
После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.
Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию
ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме – замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.
Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию
ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
В очередной раз мне попалась переделка заднего дворника в вертикальное положение с ссылкой на технологию от Willi ( www.lada-largus.com/blogs…i-dvornik-vertikalno.html ). Давно собирался это сделать, руки чешутся, а еще, очень хочется чтобы было не как у всех=), только из-за этого стоит это делать. Стал подробней изучать фотки переделки. Не очень мне понравилось обилие клеевых соединений, заплатки и ковыряние шестерни. Если бы я делал по такой методике, я бы прикрепил пластину маленикими болтиками с потайной головкой, но заплатку всё равно пришлось бы приклеивать, или можно было бы сделать плавные заходные фаски на пластине. Теоретически можно перенести контакты, на тех фото вида контактов нет, потом уже сам, разобрав, я понял, что это не вариант. Ну и самый простой, на мой взгляд, способ – сделать вкладку из фольгированного стеклотекстолита, больше в голову ничего не пришло, может и еще есть варианты механической переделки. Варианты есть еще. Можно что-то придумать с отверстием под кривошип на обратной стороне шестерни. Попалась мне на тут переделка дворника на японской машине, так там на шестерне сразу предусмотрено два отверстия под кривошип, переставил его, и радуйся, никаких танцев с бубнами. 1. Снимаем обшивку задней двери (звездочка Т20 + подцеплялки для пистонов). 2. Снимаем дворник (ключ 13мм), у меня не оказалось такого модного раздвижного захватика как у Willi, я аккуратно сдвинул его при помощи газового ключа через гайку и прокладку. 3. Высверливаем заклёпки, диаметр у них 7.8мм, достаточно углубиться на пару миллиметров сверлом немного меньшего диаметра, и потом оторвать плоскогубцами головку (фото заклёпки есть ниже). 4. Вынимаем привод. Покачав плоскогубцами, сдвигаем внутрь и вынимаем остатки заклёпок. 5. Разбираем редуктор (звёздочка Т20), достаём шестерёнку. В редукторе полно смазки,
на шестерёнках она розовая, контакты покрыты прозрачной,
еще раз видно, что переносить их непросто. Вот подробные фото шестерни с размерами, видны следы от контактов.
Новую контактную пластину я сделал из фольгированного стеклотекстолита, у меня оказался 1.5м толщиной, я его утонил до 1мм, ямка в шестерёнке 3.1мм. На всякий случай, потом, я немного опустил контакты, т.к. добавилась толщина пластины, аккуратно плоскогубцами с тонкими губками, сделав угол немного тупее. Наружный диаметр пластины 53.8мм, внутренний 14.7. Почти все процарапал нутромерными ножками штангенциркуля и потом содрал фольгу в нужных местах, подцепив резаком. Сделал пропилы по наружному диаметру под выступы на шестерне, повернув рисунок на 180° относительно исходной контактной пластины, я её даже не стал убирать. Зачистил поверхность мелкой шкуркой. Прикрепил контровочной проволокой через отверстия 1мм, можно было на мелкие болтики, но так проще.
Если вдруг кто будет повторять, можно распечатать вот эту фотографию в реальном размере
и использовать её как трафарет, или снять размеры с фотографии с линейками. Смазываем (редуктор я мазал родной смазкой, контакты циатимом) и собираем всё обратно, я не ставил крышку редуктора на герметик как это делал Willi, если там его не было изначально, то тогда зачем? 6. Теперь про крепление привода на место. Отверстия в двери 8мм, во втулках редуктора 7.8мм. Можно поставить крепёж на 8мм. У меня нашлись резьбовые втулки М6 под забивку в дерево, я только убрал у них усики.
По наружному диаметру они как раз помещаются во втулку, толщина фланца 1.5мм, я еще подложил под неё прокладку из пластика и всё это смонтировал на дверь.
Чтобы не изменился размер установки привода, я перевернул втулки привода, они стояли фланцем к двери, толщина фланца 2мм, расположение привода не поменялось, ну а дальше гайка.
Можно то же самое сделать с крепежом на 8мм, используя тонкие гайки как на фото (или обточить широкие) и опять же перевернув втулки. С крепежом на 8 будет сложней вставлять привод, я бы рекомендовал пихать его без втулок, а потом уже вставлять их на месте. Высота втулки 12мм, у меня все нормально собралось с болтами длинной стержня 24мм: болт-шайба от заклёпки-дверь-прокладка-резьбовая втулка-втулка привода-гайка. Ставим привод на место, включаем зажигание – привод отрабатывает вертикальное положение, потом монтируем дворник.
Всё работает. Если сделать колечко заранее и запастись метизами, можно провернуть операцию очень быстро и в походных условиях, не нужно ничего клеить. Всем успехов, надеюсь, кому-нибудь это будет полезным.
