вчера катался катался, перестал оди цилиндр работать. сегодня искали причину.все перешивыряли.конденсатор сгорел. уже не первый. и на другом юпитере 5 у мна тоже так же было. задолбало.
Может свечи пробитые какие-нибудь? У меня прикол был)) из-за них зарядки небыло!
свечи новые, 2 конденсатора ставил,не помогает.может быть один цилиндр из за карбюратора не работает,спрашивал, говорят и такое бывает.
Бывать то бывает, но из-за карбюратора конденсаторы не могут выходить из строя, так как они невзаимосвязаны! проверь лучше катушки зажигания, греется или нет? Может у тебя что то в группе контактов замкнуто? Проверь.
Смею предположить, что конденсаторы покупались в одном месте, и что они вполне могли быть из бракованной партии. Но это справедливо только для ситуации со штатными катушками зажигания и полностью исправным высоковольтным проводом. Если провод оборван, то на зажигание это не оказывает влияние, а вот напряжение на конденсаторе вырастет. Обусловлено ростом сопротивления нагрузки и увеличением его нелинейности.
Кстати про бракованные конденсаторы из одной партии, тоже мысль была и она вполне актуальна, на себе проверил! На машине ещё более менее качественно делают, а на мотоцикле 80% продукции которую я купил самопал, и только 20% с завода, до нас может доходить только брак! Я уже не первую вещь выкидываю сделанную не с браком, а криво). А на счет провода мне кажется ты прав, но это врят ли применимо к этому случаю, так как он на нем ездит, а значит искра проходит все норм!
провода новый, бабины нормальные.кондесаторы из нз, вчера группу контатов купил, тоже кстати выбираю не кривые,и два конденсатора.искал рем комплект на к62, не делают таких. а то к 65 один жиклер не подходит.конденсаторы перестали перегорать, замыкало гдето.
.
Ну вот как я и думал 
Хорошо что все хорошо кончилось)))
Неисправности мотоцикла – двигатель не запускается
Двигатель может не запускаться также при избытке горючего в цилиндрах, особенно на горячем двигателе.
Отсутствует искрообразование на электродах свечей
Убедившись, что ключ зажигания вставлен до упора (горит контрольная лампа и работает сигнал), вывернуть свечи, проверить зазор между электродами и, соединив их корпуса на массу, нажать несколько раз на рычаг пускового механизма. Если между электродами свечей имеется достаточно хорошая искра, то причину неисправности следует искать в системе питания двигателя.
Если при указанной проверке между электродами свечей искры нет или она очень слабая, то необходимо:
- Убедится в заряженности аккумуляторной батареи; контрольная лампа должна гореть полным накалом и не гаснуть при включении сигнала.
- Проверить надежность контактов аккумуляторной батареи.
- Испытать исправность предохранителя.
- Снять со свечи наконечник провода высокого напряжения, поднести его к массе на расстояние 1,5-2 мм и, нажимая на рычаг пускового механизма, проверить наличие искры между массой и наконечником. Наличие, которой свидетельствует о неисправности свечи (пробой изоляции), которую следует заменить. При отсутствии искры убедиться в исправности проводов высокого напряжения.
- Осмотреть состояние, зачистить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
- При необходимости заменить наковальню и молоточек.
- Включить зажигание и рукой размыкать контакты прерывателя. Если между ними проскакивает желтая слабая искра или искра отсутствует, то заменить конденсатор.
- Если после выполнения всех предыдущих операций искра продолжает отсутствовать, то следует заменить катушку зажигания.
Отсутствует подача топлива в карбюратор мотоцикла
Нажимаем на утопитель заполняем поплавковую камеру, чтобы убедится в присутствии топлива. В случае отсутствия топлива проверить исправность самих карбюраторов. При отсутствии наполнения необходимо найти неисправность и устранить.
- Посмотреть в баке наличие бензина и его качество (недопустимо присутствие воды, большого количества масла и механических примесей).
- Осмотреть и при необходимости прочистить воздушное отверстие в пробке топливного бака.
- Отсоединить топливопроводы от карбюраторов и продуть их поочередно сжатым воздухом.
- Снять отстойник и фильтр топливного краника, разобрать, промыть в бензине и после сборки продуть сжатым воздухом.
Неисправны или разрегулированы карбюраторы
- Снять, разобрать, промыть детали в бензине продуть сжатым воздухом жиклеры.
- Поставить на место и проверить уровень топлива в поплавковых камерах. При установке обратить внимание на состояние прокладок и на надежность затяжки гаек крепления карбюратора к цилиндрам.
- роизвести качественную регулировку, как сказано в инструкции.
Неисправность мотоциклов ИЖ – двигатель работает с перебоями
Основными причинами этой неисправности обычно являются: засорение жиклеров карбюраторов, попадание в бензин воды, неплотное присоединение к цилиндрам ( подсос воздуха), пробой конденсатора, замасливание или пригорание контактов прерывателя, обрыв проводов высокого напряжения и другие причины.
Наиболее вероятная причина перебоев в работе цилиндров – пропуски зажигания. Выявить причины перебоев довольно трудно, поэтому рекомендуется действовать методом исключения, последовательно проверяя или заменяя вызывающие сомнения приборы системы зажигания и питания.
Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого – меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие – ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты – становится лучше, но не намного. При этом отметим – идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть – 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым – при попытке открыть газ – пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера – результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто – катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?
купи в магазине где продают радио детали конденсатор емкость которого лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ на напряжение выше 16В , поставь его на место того который дохнет и будет тебе счастье , то что сейчас продают такое гавно , что не сколько не удивлюсь что они дохнут через 100 км
Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.
Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))
Т.е. мнение едино и кондеи говно. Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?
Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В
Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение – не меньше 400В, а лучше 600 и больше.
Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.
совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.
на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!
А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.
Зазор не проверял, если честно, да и думаю что все ок – все же хорошо работает с новым кондеем. Сегодня заехал в Чип И Дим, купил К73-17 0,22 мкФ но 630в и не в круглом корпусе, а в виде буквы П, но это не принципиально – места там много. Хотел купить импортный, но не было. С такой емкостью только РФ. Надеюсь он лучше чем из автомагазина, в пятницу поставлю и попробую, о результатах напишу. Что касается БСЗ – это безусловно правильно, но я специально сохраняю ретро стиль, вставляя современную начинку, и отказаться от монетки я не готов. Поэтому зимой будем ставить вместо контактов в штатный корпус датчик Холла, вместо распределителя ( бегунка) – шайбу с прорезями. Они будут командовать коммутатором бош, который будет давать сигнал на маленькую 2х выводную катушку. Опережение все такое же – тросиком от монетки. Тем самым и ретро сохраню , и глушаками постреляю и искру получу стабильную и сильную. Но это длительные работы, зимние, а кататься нужно сейчас, поэтому и хочу отремотироваться побыстрей. Просто как то я не подумал, о том что банально все кондеи говно. Вчера посмотрел форумы автомобилистов – куча подобных тем "клиент приехал – не работает, меняем кондей работает 2 минуты и писец – у кого по 5 кондеев поменяется прежде чем получится у кого по 3, но все одно и тоже.
А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% – надеюсь это не процент отказов?))))