Регулятор напряжения на генератор приора 115а

Записки из прошлого.

Заменил вовремя, т.к. щётки почти стёрлись и ещё чуть-чуть и пошёл бы плохой контакт, искрение, нагрев и оплавление контактных колец.

Сегодня поменял на 897.3702. Почти 7 лет (будет в августе) и 111000 км. Сразу скажу — разочарован. Об этом в конце.

Намудохался конкретно. Очень тяжело снять крышку. Две защёлки отломились. Верхняя подцепилась отвёрткой без проблем, а вот с нижней было самая большая потеря времени. Пришлось её вслепую поддевать плоской отвёрткой. В итоге крышку снял. Без особых проблем снял родной РН — TRT5 (просто TRT5, а НЕ TRT5-01).

Вот он. И что осталось от щёток.

Сравнение нового Орбитовского 897.3702 и родного TRT5.

Гена без РН (туда даже с фотиком не добраться).

А вот и кольца — они почти кончились. Пытался подлезть туда штангелем для замера, но безрезультатно. Довольно криво намерил только диаметр кольца, который не тёрла щётка — чуть больше 12мм. В сточенную борозду штангель не залез, да ещё и по диагонали. Сейчас померил новые кольца от Cargo — они 14мм.

Поставил новый РН. Подтянул три болта, крепящие выпрямитель — они подтянулись.

После установки завёл остывший двигатель — 14.2В на ХХ. Включил ближний, кондей и 3-ию скорость вентилятора — 14.0В. Так же было и с родным TRT5. А вот потом моторчик начал нагреваться… А с ним и подкапотное…

Ехал с работы домой около часа. На улице +24С, ясно. С кондеем и 3-ей скоростью вентилятора. Когда конденсор прогрелся и включилась вторая скорость вентилятора охлаждения, то напруга на БК держалась 13.0В — 13.1В. 🙁 В момент включения муфты могло и до 12.8В упасть. Это на БК. На клеммах акка при этом можно добавить +0.2 — 0.3В.

Вот приехал на стоянку (ХХ, ближний, кондей, 3-ая скорость вентилятора отопителя, молотит 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя).

На клеммах акка (авометр поверенный!).

Собственно, тоже самое было и на родном TRT5. На 897-ом я очень надеялся при таких обстоятельствах увидеть не менее 13.8В на акке.

UPD: 15.07.2018.
"Хотел бы дополнить свой отзыв по работе 897.3702 по сравнению с TRT5. Напряжение контролирую по БК (на акке нужно добавить +0.2В — +0.3В, прямо на гене — +0.5В — +0.6В (да, вот такое падение…).

У 897.3702, если так можно сказать, другая зависимость термокомпенсации, по сравнению с TRT5. Она, как бы, более ужата по по осЯм температуры и напряжения. Т.е. при нагреве напряжение довольно быстро снижается с "холодных" +14.4В (всё по БК!) до +13.8В при движении по трассе (хороший обдув подкапотного). Это при +26С за бортом. Когда же толкаемся в пробке по такой жаре (+26С…+28С за бортом), включен ближний, кондей, магнитола, 3-яя скорость вентилятора отопителя и 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя, то напряжение получается +13.0В … +13.1В. Но, что самое главное, не ниже! Да, бывает скакнёт до +12.8В, но моментально возвращается к +13.1В.

А вот с TRT5 было по другому. Там уменьшение напряжения от температуры и нагрузки было более размазанным. Медленное и линейное понижение напряжения при нагреве. И самое печальное, что при толкании в пробке в жарУ (исходные по температуре за бортом и нагрузке описаны выше), напряжение, в итоге, опускалось до +12.7В по БК, держалось так, и не думало подниматься выше. Иногда даже проваливалось до +12.5В (включилась муфта). Были ситуации, когда приходилось отключать кондей, т.к. было немного ссЫкотно за гену и акк."

UPD: 03.08.2018.
"Вчера в Питере был один из самых жарких дней — приборка показывала +33С. Час толкался в пробке на Невском. С кондеем естественно. 3-яя скорость вент.отопителя и на всё катушку крутят оба вентилятора охлаждения двигателя. Напруга проседала до 12.6 — 12.8В. Это по БК. Даже не держала 13.0 — 13.1. 897-ой РН. Так что, по большому счёту, 897-ой — те же яйца в профиль, что и TRT5."

Читайте также:  Антенны спецсвязи на авто

UPD: 10.09.2018.
"На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) — напряжение тут же поднялось на 0.5В — плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками."

UPD: 09.01.2019.
"Сегодня впервые после установки 897.3702 (26.06.2018) увидел моргание лампы зарядки. Из-за погоды нагрузка была такая: ближний свет, печка 3-ая скорость, обогрев зеркал, магнитола, обогрев заднего стекла. И вот включив ПТФ увидел мырганье лампы. Именно помыргивание, а не мигание с заданным периодом (как оговорено в документации). Судя по БК, напряжение при этом не просаживалось (13.4 — 13.6). Выключение ПТФ или обогрева заднего стекла убирало моргание лампы.

Есть подозрение, что была перегрузка по току возбуждения. А может и кольца, наконец-таки, подошли."

Два года назад поставил гену КЗАТЭ 115А. Практически сразу после установки отметил что напряжение на клеммах акб не превышает 13.5-13.7 вольта без нагрузки. с полной нагрузкой могло и до 12.5 упасть + секундные просадки напряжения до 12вольт при скидывании на нейтраль ( фары тусккнеют и тд тп). Так два года и ездил, так как большого дискомфорта мне это не доставляло.

Читайте также:  Какое давление в системе охлаждения нива шевроле

С приходом зимы 2016-2017 решил наконец исправить данный косяк генератора, так как хронический недозаряд АКБ чреват поездкой на автобусе в морозы 🙂

Проблема генератора КЗАТЭ 115А известна и неоднократно обжевана на форумах и на драйве: виноват регулятор напряжения корейского производства ТРТ5 который ставит на данный генератор производитель. Рекомендуют заменить его на РН российского производства с маркировкой 849.3702.

Поиски данного регулятора в Тюмени показали следующее: (список магазинов в которые я обращался)

Жигули — в наличии не оказалось
Ладья — в наличии только ТРТ5 Корея типа 1300рублей
Мираж — 849.3702 производства КАЛУГА 690рублей
АВТОВАЗЗАПЧАСТЬ — 849.3702 производства КАЛУГА 620рублей

Был куплен за 620 рублей 849.3702

Заменил регулятор не снимая генератор (кондиционер ПАНАСОНИК)
Самое сложное — снять пластиковую крышку генератора. Поломал немножко её корпус 🙁 но крышка попрежнему выполняет свою главную задачу — закрывает токосъемные кольца и щетки.

Головка на 13, на 10, на 8
вороток
удлинитель жесткий
пассатижи (открутил ими проставку на плюсовой клемме гены)
Монтажка для снятия крышки 😀

После замены просадка напряжения при сбросе газа пропала. Напряжение на клеммах АКБ 14.2-14.3 без нагрузки. с нагрузкой не сильно меньше. Посмотрим что будет дальше.

ПС ТОКОСЪеМНЫЕ кольца и щетки износились, но не критично. Такого ужаса как в некоторых бортовиках показывают — у меня не случилось, хотя ХЗ может пробег не велик

Итак друзья. После покупки и замены генератора КЗАТЭ 115А появилась одна проблема, знакомая многим, а именно просад напряжения на пару секунд при скидывании на нейтраль. Поначалу ездил и не парился, но потом порядком надоело. Почитав в интернете и в частности на нашем любимом сайте пришел к выводу, что необходимо поменять регулятор напряжения (щетки), т.к. с завода на данный генератор ставят китайский регулятор. Пойдя в магазин и сказав что нужно, мне показали 2 регулятора с маркировками 849.3702 14В 5А и 897.3702 14В 5А, заявив, что они являются одинаковыми. Я засомневался и отложил покупку.

Прийдя домой начал изучать чем они отличаются, и как я понял что регулятор с маркировкой 849 идёт для 90 А генератора, а регулятор с маркировкой 897 идёт для 115 А генератора. Именно регулятор с маркировкой 897.3702 и был куплен за 570 рублей. Потом поехал к знакомому электрику, который заменил мне регулятор не снимая генератор!

Сняв старый регулятор на нём была маркировка TRT5-01. По всей видимости действительно китайский регулятор.

После замены просад при скидывании на нейтраль пропал, напряжение бортовой сети немного возросло (14.7 — без нагрузки, при максимальной нагрузке ниже 14 не падает) и держится стабильно. Данным регулятором остался доволен.

FakeHeader

Recommendations

Comments 44

И не выбрасывайте старый TRT, щётки переставить проще, чем найти ему замену, если машина уже с CAN.

ТRТ5-01 это регулятор с возможностью управления напряжением генератора по шине DFM. В нём бошевский протокол управления. На новых Приорах эта шина управления задействована и мозги управляющие двигателем могут управлять генератором выруливая напряжение при просадках на ХХ. Регуляторы 897.3702 одинаково способны работать с генераторами всей линейки от 800 и до 135 ампер, главный параметр -5ампер, это ток который подаётся на ротор через щётки для возбуждения, коммутируя его регулятор поддерживает напряжение генератора в нужных пределах. Но TRT05 при отсутствии сигнала управления, которого не было на прежнем поколении Приор, держит напряжение в среднем положении. Из-за отсутствия в 897.3702 этого вывода он не может работать на новых Приорах, у которых и управление (DFM) и подача управления питания (L) подаются с ЭБУ, При этом цепь L — лампа в исходном варианте, по которой при включении зажигания подаётся питание на всю схему РН, соединена в ЭБУ с выходом драйвера, который при подаче питания на систему двигатель включает в работу регулятор напряжения. А не как в старой схеме, через лампу зарядки в приборке. Теперь лампу зарядки в приборке включает процессор в приборной панели, получающий от моторного ЭБУ сигнал по CAN — шине. куча проводов заменена на компьютерную шину из двух проводов. Т.е. на новых машинах в параметрах отображаемых сканером при диагностике имеется и параметр управления генератором в %.
При этом на новых генераторах РН ставить только ТRT5, — вся старая линейка регуляторов отечественного производства пока без шины DFM. Если поставить вместо ТRT5, то возможны проблемы с не выключением питания РН при выключении зажигания, поскольку по шине L c ЭБУ идёт не чистый ноль а какое то остаточное напряжение и возможно высадить аккумулятор в ноль. Можно приколхозить реле разорвав цепь, с помощью реле, но с лампой зарядки можно тоже получить глюки.

Читайте также:  Остановка на встречной полосе в населенном пункте

Я правильно понимаю, т.е на Приорах без сan-шины 897.3702 будет работать нормально? И не будет сжирать акум за ночь?

ТRТ5-01 это регулятор с возможностью управления напряжением генератора по шине DFM. В нём бошевский протокол управления. На новых Приорах эта шина управления задействована и мозги управляющие двигателем могут управлять генератором выруливая напряжение при просадках на ХХ. Регуляторы 897.3702 одинаково способны работать с генераторами всей линейки от 800 и до 135 ампер, главный параметр -5ампер, это ток который подаётся на ротор через щётки для возбуждения, коммутируя его регулятор поддерживает напряжение генератора в нужных пределах. Но TRT05 при отсутствии сигнала управления, которого не было на прежнем поколении Приор, держит напряжение в среднем положении. Из-за отсутствия в 897.3702 этого вывода он не может работать на новых Приорах, у которых и управление (DFM) и подача управления питания (L) подаются с ЭБУ, При этом цепь L — лампа в исходном варианте, по которой при включении зажигания подаётся питание на всю схему РН, соединена в ЭБУ с выходом драйвера, который при подаче питания на систему двигатель включает в работу регулятор напряжения. А не как в старой схеме, через лампу зарядки в приборке. Теперь лампу зарядки в приборке включает процессор в приборной панели, получающий от моторного ЭБУ сигнал по CAN — шине. куча проводов заменена на компьютерную шину из двух проводов. Т.е. на новых машинах в параметрах отображаемых сканером при диагностике имеется и параметр управления генератором в %.
При этом на новых генераторах РН ставить только ТRT5, — вся старая линейка регуляторов отечественного производства пока без шины DFM. Если поставить вместо ТRT5, то возможны проблемы с не выключением питания РН при выключении зажигания, поскольку по шине L c ЭБУ идёт не чистый ноль а какое то остаточное напряжение и возможно высадить аккумулятор в ноль. Можно приколхозить реле разорвав цепь, с помощью реле, но с лампой зарядки можно тоже получить глюки.

Вролне соглашусь с вами. Пока была новая машина, очень был сильно удивлен на напряжение. Сколько потребителей не включал, напряжение ниже 14,5 не падала.

РН работает до сих пор? Что с напряжением летом в жару (когда пекло под капотом)?

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector