Здравствуйте дорогие коллеги, как говорится доверяй и проверяй.в очередной раз убедился что нет веры ни кому, тем более на СТО.решил сам прошприцевать крестовины и шлицевые соединения
Price tag: 980 ₽ Mileage: 6280 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 25
У меня тоже шприцевание больной вопрос. Хватает на неделю. Обратил внимание, что нс шлицевом кардана все смазкой забрызганно. Сегодня пресс-масленки заменю. Походу не держат шарики.
На Прадо клубе читал, что если набивать до упора, карданы начинают бить на скорости. Потому дилеры шприцуют, но еле-еле. Не наблюдаете у себя такого? А то сам боюсь лезть, на лексусе столкнулся с вибрацией, оч. неприятная штука. А вроде пора уже тоже шприцеваться.
Не сли бы вы не написали, я бы и не заметил, небольшая вибрация в переднем редуктор и то на скорости около 80 км/час и в горку, до 110 нет никакой вибрации.вся причина в том что задний мост имеет огромный ход и вся лишняя смазка вышла на первой яме, а вот передний редуктор такой возможности не имеет, со временем напряжение в шлицах уйдёт, проехал 20км, вибрация только на 80 км/час, заехал на яму, задние шлицы вернулись в свободное положение, а вот передние нет, хороший сальник, держит смазку, карданный вал в набитом состоянии.одно знаю точно что смазка теперь присутствует.век живи, век учись, желательно на ошибках других.спасибо за информацию.буду знать!
Ну и как же теперь правильно шприцевать?
Теперь я убедился что смазка присутствует, лично забил, теперь чисто визуально, как начнёт шлицевое соединение расходится на переднем кардане, значит хорош, а для заднего можно шприцевать до талого, мост подвижен и все лишнее вылезает на первой кочке, чего не скажешь про передний полу мост, жёстко закреплен на раме, от сюда и вибрация.
Покурил тему-можно забивать до упора, все вылезет, проблемы есть у прадо 120 и лексусе.но не от того бьет, там кардан переворачивают и все проходит. Ютуб есть видос.
Возможно, но перекидывается кардан не собираюсь, оставлю эту затею ддоморощеным самоучкам, уже вибрации нет, я бы на неё и не обратил бы внимание если бы не прочитал здесь этот прикол, которому есть объяснение, передний полу мост не имеет свободного хода как задний.
Передний редуктор правильно называется. Не полумост.
Полу мост тоже правильно, ведь у него привода и есть один чулок, может стоять как спереди так и сзади на разных авто.
Теперь я убедился что смазка присутствует, лично забил, теперь чисто визуально, как начнёт шлицевое соединение расходится на переднем кардане, значит хорош, а для заднего можно шприцевать до талого, мост подвижен и все лишнее вылезает на первой кочке, чего не скажешь про передний полу мост, жёстко закреплен на раме, от сюда и вибрация.
говорят в заднем кардане если усердствовать заглушку выбивает 🙂
Возможно, у меня на киа Преджио наверно такая хрень, в шлицевое соединение загнал 2тубы смазки а шлицы даже не сдвинулись с места, походу вся смазка в трубе карданного вала.
я шлицы шприцую как начало двигаться — хватит. А вот крестовины чтобы со всех щелей полезло 🙂
Последнее время от разных людей, в том числе и с Драйва, неоднократно слышал, что карданные валы в свежих Прадиках с завода идут практически сухие. Масла в огонь подлил знакомый, у которого на Прадике накатано всего 3000 км. Так вот он сообщил мне сегодня, что прошприцевался, так как в карданах напрочь отсутствовала смазка. В связи с этим я не стал затягивать процедуру. Купил по совету старого знакомого-механика смазку от фирмы "Крон ойл", взял у него попользоваться шприц, заехал на "волшебную" эстакаду в наших гаражах и вместе с товарищами прошприцевал валы.
Следует отметить, что какая-то смазка в валах всё же была, но, тем не менее, моей смазки на валы ушло порядка 100 — 150 мл. При шприцевании выдавливалась не синяя смазка, которая должна быть в оригинале у Тойоты, а смазка бесцветная или местами светло-жёлтая (как обычный литол).
Думаю, что Япы при сборке кинули в валы две чайных ложки смазки, а дилер не провёл нормальную предпродажную подготовку (хотя не знаю, входит ли в "предпродажку" шприцевание карданных валов).
Теперь я точно знаю, что со смазкой в карданных валах у меня полный порядок.
Странное ощущение: как буд-то не новый автомобиль купил, а взял б/у с рук, где после старого хозяина для собственного успокоения надо поменять все жидкости, смазки, ремни и т.д.
Ниже привожу "художественный" фотоотчёт без фотографий узлов и агрегатов… ☺ ☻ ☺
☺ ☻ ☺ …о прекрасно проведённом сегодня времени.
В руководстве по эксплуатации машины Land cruiser Prado прописано, что крестовины и шлицевые соединения на карданных валах должны шприцеваться при каждом ТО. Однако это раз в 10000 км и как мне кажется это слишком большой период для такой процедуры, так как смазка выходит из крестовин намного раньше. В итоге по мне так надо шприцевать хотя бы раз в 5000 км, а если это были тяжелые условия эксплуатации, то и сразу после них. То есть если была влага, преодолевание брода или высокие обороты, где смазка может просто разлететься от центробежной силы. Так вот, в это статье как раз о такой процедуре.
Какие смазки использовать для шприцевания крестовин и шлицевых соединений
Здесь лучше всего обратиться к руководству. Там есть ответ на вопрос по поводу смазок. В моем случае это страница 234, руководства обновляются, у вас может быть другая страница. Но в целом думаю будет примерно одна и та же информация.
То есть если не привязываться с конкретному типу смазки, то получается что для крестовин это практические простой Литол, а вот для крестовин это смазка с содержанием молибдена. Так как объемы затраты смазки для проведения процедуры небольшие, то думаю лучше брать смазку с молибденом и использовать ее для всего. Так не придется кроме того перезаполнять шприц. Теперь кстати о нем.
Инструмент для шприцевания крестовин
По мне так самым удобным инструментом будет пистолет для смазки под одну руку. Есть под две, но под одну удобнее. Можно качать одной рукой, а второй делать еще что-то. Что на счет штуцера, то иногда для того чтобы подобраться к тавотнице, его подтачивают. Однако лучше будет искать такое положение, чтобы он все-таки подходил, то есть к тавотнице открывался такой подход.
Теперь о точках куда надо закачивать смазку.
Точки шприцевания кардана и крестовин на Prado
Для 99% внедорожников точки для смазки будут схожие. Это крестовины и скользящие вилки. Получается так, – 2 крестовины на одном вале и 1 скользящая вилка и тоже самое на втором вале. То есть всего 6 точек.
Там где вилка приведу более подробную картинку. Здесь две тавотницы. Та что легкодоступна это шлицы, та что у крестовины смазывает ее подшипники.
Считаю здесь все понятно и наглядно. Переходим к процедуре шприцевания.
Как шприцевать крестовины и шлицевые соединения
Высокие машины можно шприцевать даже без ямы, если машина низкая, то без ямы или подъемника не обойтись. Здесь надо будет выставить машину таким образом, чтобы был доступ к тавотницам, о чем я уже говорил. Лучше всего сделать так. Я Снимаю машину с ручника и скорости и кладу вперед и назад по ограничителю, скажем кирпичи. Примерно 30 см перед передним и также после заднего колеса. Все, теперь можно катать машину по полу или если это подъемник, то крутим колеса. Находим такое положение, чтобы подобраться к тавотницам. Далее подключаемся к ним штуцером и качаем смазку. Смазку качает до тех пор, пока не пойдет свежая, то есть такого цвета как и в упаковке. Во-первых, она заполнит все полости. Во-вторых, она вымоет весь песок и грязь, если он был под колпачками крестовин. Все можно отключаться от крестовины, переходим к шлицам.
Что на счет шлицов, то доступ к такой тавотнице всегда намного проще. Однако сколько качать смазки, это вопрос. Кто-то "кричит" качай пока не полезет из под сальника, кто-то более осторожен. Скажу так, качаем до тех пор, пока вал и вилка не сдвинуться чуть-чуть относительно друг друга 3-5 мм.
Если идет смазка из под сальника, то пусть идет. Если не идет и вал сдвинулся и смазка стала качаться с усилием, то все СТОП. Дальше качать не надо! Не надо рвать края сальника, не надо раздвигать вал и вилку, чтобы не передавать усилие на крестовину.
В моем случае с одной стороны смазка идет незначительно, а с другой просто двигается вал. Думаю со временем и там пойдет смазка из под сальника, но раньше времени не хочу давить края сальника. Тем более, что официалы давили смазку только до сдвига валов и после прекращали заканчивать смазку.
В конце осталось сказать. Что как только отсоединяете штуцер шприца от тавотницы, то смотрите на то, чтобы обратный клапан не травил обратно через себя закачанную смазку. Теперь же о всем этом в видео.