- Основные неисправности тормозной системы и их устранение
- 1. Замена сорванных шпилек ступицы
- 2. Проблемы с задними тормозами
- 3. Ремонт механизма регулировки колодок
- 4. Подводка задних тормозных колодок
- 5. Советы владельца Ивеко Евростар
- 6. Клин с роликами разжимного механизма
- 7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар
- 8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок
- 9. Итоги ремонта
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — ТОРМОЗА
Схема тормозной пневмосистемы грузовиков с колесной формулой 6
× 4 с электронной системой
ограничения тормозного усилия (EBL)
1. Энергосберегающий компрессор — 2. Воздухоосушитель — 3. Ручной кран слива конденсата — 4. Ресивер тормозного кон?
тура прицепа объемом 20 л — 5. Ресивер тормозного контура заднего моста объемом 20 л — 6. Ресивер тормозного контура пе?
реднего моста объемом 20 л — 7. Штуцер для подключения прибора контроля давления — 8. Двунаправленный ускорительный кла?
пан — 9. Ручной распределитель стояночного тормоза — 10. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза — 11. Сдвоен?
ный распределитель — 12. Выключатель стоп?сигнала — 13. Выключатель управления моторным тормозом — 14. Диафрагменная
тормозная камера — 15. Задающее колесо — 16. Датчик частоты вращения колеса — 17. Барабанный тормозной механизм с дву?
мя разжимными кулачками — 18. Комбинированный тормозной цилиндр — 19. Электромагнитный клапан АБС — 20. Датчик давле?
ния — 21. Однонаправленный ускорительный клапан — 22. Электронный блок управления — 23. Механизм дискового тормоза —
24. Диафрагменная тормозная камера (по заказу) — 25. Механизм барабанного тормоза — 26. Выключатель контрольной лампы
низкого давления — 27. Указатель давления — A. Вспомогательное оборудование — B. Вспомогательное оборудование
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Вибрация при торможении
Увод или занос автомобиля при торможении
Увеличенный ход педали тормоза
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Автомобиль тормозит плохо
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Iveco Trakker AD380T38 / Ивеко Траккер в кузове 2 дв. тягач с двигателем 380 л.с, 16МКПП выпускающихся c г.
На машине стояли колесные диски из алюминиевого сплава, а я постоянно следил за креплениями колес и изредка их подтягивал. Само крепление колеса выглядело странно, т.к. колесная шпилька не возвышалась над гайкой при затяжке, а была утоплена в ней. Возможно поэтому, спустя некоторое время, две шпильки были сорваны мной при подтяжке.
Решил проконсультироваться по поводу шпилек со старым хозяином машины, но он сказал, что так было всегда. Однако, такой ответ меня не устроил и я стал копать дальше. В конце концов узнал, что под стальные диски идут колесные шпильки длиной 100 мм, а вот под алюминиевые диски идут шпильки длиной 120 мм.
1. Замена сорванных шпилек ступицы
Купил удлиненные шпильки и приступил к замене старых. Снял колеса и начал снимать тормозной барабан, но предварительно подложил упоры и снял машину с ручного тормоза. Ось была без грязезащитных щитков, а потому отлично были видны тормозные барабаны без видимых следов выработки.
Стянул барабан двумя длинными болтами и приступил к выбивке старых шпилек. Далее, не спеша забил новые шпильки и начал устанавливать барабан обратно, но он уже не залазил на колодки.
2. Проблемы с задними тормозами
Проездил так месяца 2, а как то раз перед остановкой на обед, решил проверить тормоза и резко дернул рычаг ручного тормоза. Машина моментально остановилась на мокрой обочине, а когда я вышел из кабины, то увидел короткий след юза от заднего левого колеса.
Пообедав, я подошел к машине с правой стороны и обратил внимание, что тормозного следа на юз от правого колеса нет. Попробовал еще несколько раз тормознуть ручником, но результат не изменился, т.к. левое колесо держало, а правое нет.
Перед ремонтом, попытался узнать о работе тормозного механизма Ивеко Евростар как можно больше. Однако, разговоры со знакомыми ни к чему не привели, а в руководстве пояснения выглядели очень туманно.
3. Ремонт механизма регулировки колодок
Поехал в магазин и купил механизм регулировки колодок, а также силиконовые пыльники. Далее, оттянул колодку монтировкой и снял старые ромашки. Выкрутил их из втулок с насечкой и вкрутил новые вместе с новыми пыльниками.
Затем, смазал их синей смазкой и вместе с пластинками и пружинками установил на место.
В конструкции мне не понравилось то, что задняя часть колодки не имела постоянной опоры, а ходила взад-вперед. Далее, поставил барабан на место и притянул его колесными гайками через две втулки.
Впервые столкнувшись с задними тормозными механизмами грузовика Ивеко Евростар, был приятно удивлен их компактностью. Однако, когда пришло время подвода колодок, то эта операция мне не особо понравилась, т.к. крутить ромашки практически вслепую было чрезвычайно неудобно и восторг по поводу компактности механизма быстро ушел. Перепробовав разные крючки, проволочки, бородки и прутики, мне наконец то удалось развести колодки.
Следует правда отметить, что все это делалось без ямы и вместо того, чтобы крутить болт энергоаккумулятора, я заводил двигатель.
Далее, я начал прокручивать ступицу монтировкой в расторможенном и заторможенном состояниях, чтобы проверить удался ли мой ремонт и выяснил, что тормоза работали нормально. Время было уже вечернее, а потому я поставив колеса на место и с чувством выполненного долга отправился домой.
4. Подводка задних тормозных колодок
На следующий день, перед выездом в рейс, немного разогнался и дернул ручник, а выйдя из машины, вопреки ожиданиям, не увидел тормозного следа с правой стороны, в то время как с левой все было в порядке.
Признаться, меня по наивности посетила мысль, что т.к. тормоз долгое время не работал, то возможно нужно просто немного поездить, после чего еще раз подвести колодки и он начнет функционировать как надо.
Подводкой колодок без снятия колес я занимался еще несколько раз, но результата это не принесло и тормоза так и не появились. Ромашки подводил коротким бородком, ударяя по нему маленьким молотком и постоянно постукивал по колодке, стремясь сдвинуть ее назад.
Задняя часть колодок не прилегала к барабану и этом меня удивляло. Поэтому, чтобы бестолку не снимать колеса, решил поговорить с водителями грузовиков Ивеко, которые имели дело с задними барабанными тормозами.
Однако, как оказалось, найти практика, который бы ремонтировал Ивеко сам, не так то и просто. Все дело в том, что большинство водителей ремонтировали свои грузовики в автосервисе, остальные же либо не сталкивались с ремонтом тормозов, либо имели дисковые тормоза.
Ивеко Евростар – это не распространенный в нашей стране КамАЗ, о ремонте которого опытный водитель может рассказать практически все, начиная от замены лампочки и заканчивая ремонтом двигателя.
Однако, мне все же удалось услышать несколько дельных советов по тормозам Ивеко, общий смысл которых заключался в том, что легче переделать все на нормальный кулак, чем мучиться с родными тормозными механизмами.
5. Советы владельца Ивеко Евростар
Я же продолжал разговаривать с владельцами Ивеко Евростар и в конце концов, мне наконец то попался водитель, который держал данный грузовик уже несколько лет, свыкся с недостатками машины и научился их устранять.
Он то мне и сказал, что нужно снимать тормозной барабан только после того, как будет откручен болт энергоаккумулятора, иначе может проскочить клин разжимного механизма. А при регулировке подвода колодок, нельзя допускать зазора в задней части колодки и барабана.
Если нужно заменить накладки, то лучше сразу брать последний ремонтный размер. Ходят даже слухи, что ставят накладки с КамАЗ Евро и они подходят один в один.
Также, водитель сказал мне, что на тормоза на Ивеко Евростар жалуются все и у меня быстро их настроить не получится. Он и сам много раз снимал тормозной барабан, прежде чем смог добиться нормальной работы тормозов.
Такой обстоятельный и подробный рассказ о тормозных механизмах грузовика меня сильно воодушевил, ведь получалось, что есть люди, которые смогли разобраться с тормозами Ивеко.
6. Клин с роликами разжимного механизма
Дождался выходных и опять приступил к ремонту тормозов. Однако, в этот раз сначала накачал воздуха в систему, после чего быстро выкрутил болт энергоаккумулятора и снял колеса. Затем, через длинную монтировку, стронул с места контрагающую гайку энергоаккумулятора и снял с него шланги подвода воздуха и уголки.
Далее, выкрутил энергоаккумулятор и увидел шток с пружиной. Плоскогубцами вытащил из корпуса шток с роликами, при этом один ролик вышел из паза и был развернут вдоль клина.
Механизм разжатия колодок никаких положительных эмоций у меня не вызвал и смотрелся слабо на фоне всего тягача. Я же, обрадовавшись тому, что неисправность наконец то найдена, приступил к ее устранению.
Ролик вернул на место и осмотрел с переноской место его установки, где в отверстие увидел два ответных конуса в корпусе тормозного механизма. Установил клин с роликами и энергоаккумулятор на место и попытался еще раз развести колодки.
В конце концов, мне это удалось и зазор между барабаном и задней частью колодок стал значительно меньше. Далее, накачал в систему воздух и закрутил болт энергоаккумулятора. Затем, снял машину с ручника и попробовал за шпильки провернуть ступицу монтировкой. Ступица не поддалась, т.к. тормоз держал крепко.
Чтобы окончательно проверить тормоз, я завел машину и включил 2-ую передачу, после чего стал понемногу притормаживать. Звук двигателя изменился и стало понятно, что тормоз работает как надо.
Далее, выключил скорость и несколько раз поставил машину на ручной тормоз. Вскоре, услышал щелчок и увидел, что на ручном тормозе барабан крутится как ни в чем не бывало. Стало понятно, что скорее всего полетел клин.
Опять снял энергоаккумулятор и увидел, что на этот раз механизм клина еще и разобрался, а также срезало штифт упорной шайбы.
Штифт заменил отрезком электрода на 3 мм и без клина стал еще раз подводить колодки, постукивая по ним молотком и сдвигая в заднюю часть барабана. Колодки подвел практически без зазора, но барабан все равно прокручивался.
Затем, поставил клин и энергоаккумулятор на место и еще раз завел двигатель. Попробовал притормаживать (не в пол) при крутящихся колесах и звук двигателя при этом заметно менялся. На этом я успокоился и установил колеса на место. Решил, что нужно поездить немного не тормозя в пол, тогда колодка начнет самоподводиться и узел заработает нормально.
Когда наездил на машине около 1000 км, то при очередной остановке дернул ручник для проверки тормозов. Вышел посмотреть на след заторможенного колеса, но увиденное меня расстроило, т.к. следа юза не было.
В выходные мне предстояло опять заняться ремонтом тормозов, но до сих пор было совершенно не понятно, почему же колесо не тормозит, ведь колодки были тщательно подведены практически без зазора.
7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар
Тогда, я начал вспоминать, где мне еще приходилось сталкиваться с подобным тормозным механизмом. Оказалось, что похожие механизмы были у ГАЗ-51, УАЗ-469 и ГАЗ-53. Они отличались от тормозов Ивеко размерами и тем, что вместо разжимных шариков на них использовались ролики, а вместо механического привода тормоза стоял пневматический.
Ручные тормоза на отечественных машинах работали в основном для гаишников и были очень привередливы. Когда у меня на УАЗе переставал тормозить ручник, то я залазил под машину и разводил колодки у мертвых опор. Нашим конструкторам надо отдать должное, они предусмотрели такую регулировку положения колодок.
Таким образом, я пришел к выводу, что нужно сделать дополнительную регулировку неподвижных опор на Ивеко или еще что то такое придумать. Так или иначе, но ремонта мне было не избежать и в выходные все равно пришлось бы им заниматься, ведь нерабочий тормоз – это очень плохо.
8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок
Когда пришли выходные, то я в очередной раз снял колеса, выкрутил и снял болт энергоаккумулятора, а также стянул тормозной барабан. Во время разборки опять вылетел штифт клина, но можно же поставить и другой, поэтому ничего страшного.
Клин на этот раз осмотрел очень внимательно, а также взял штангенциркуль и измерил его: клиновая часть была длиной 34 мм; толщина узкой части – 7 мм; толщина широкой части – 14 мм. Получается, что две колодки за счет конусности клина могли быть разведены на 7 мм, а одна соответственно на 3,5 мм.
В корпусе также были два стакана с таким же конусом как и на клине, поэтому к ходам двух колодок следовало добавить еще 7 мм. Делим на 2 и получается, что за счет конусности стаканов, одна колодка также имеет ход 3,5 мм. Прибавляем к ходу колодки за счет клина (3,5 мм), ход за счет конусности стакана (3,5 мм) и получаем результат равный 7 мм.
2 мм из этих 7 мм – это зазор колодки и барабана. Следовательно, ход колодки до юза составляет 5 мм и это при барабане за 400 мм. Против разжимного кулака КамАЗа, это не тормоз, а просто часовой механизм.
Такие подсчеты и размышления оптимизма мне не добавили. Осмотрел колодки еще раз и пришел к выводу, что если сзади колодок есть зазор между накладками и барабаном, то тормозов у меня попросту не будет. Ведь при ходе зажатия колодки в 5 мм, колодка просто соскользнет по барабану в заднюю сторону и уж тогда то точно усилия зажатия накладки не хватит.
Поразмышляв таким образом, отвел монтировкой колодку вверх, после чего постарался вытащить ее неподвижную опору, что у меня и получилось. Затем, таким же способом я вытащил заднюю нижнюю опору. Оказалось, что под каждой опорой лежало по шайбе, а вот были ли они заводскими или нет, вопрос открытый.
Мне нужно было поднять опоры, а для этого либо выточить новые и более высокие или постараться под старые положить еще по одной шайбе.
Решил пойти вторым путем, а потому подобрал шайбы подходящего диаметра и толщиной по 4 мм, после чего поставил старые опоры на место.
Попробовал поставить тормозной барабан на место, но он налазить на колодки никак не хотел. Тогда, взял и свел передние ромашки на пару оборотов, чего оказалось достаточно для того, чтобы барабан встал на свое место.
Опять подвел колодки до упора, но так, чтобы монтировкой можно было провернуть барабан. Затем, установил на место клин, энергоаккумулятор и колеса.
9. Итоги ремонта
Завел двигатель и покрутил колеса, после чего опять попытался подвести колодки, постукивая по ним в заднюю сторону. Верхняя колодка практически не подвелась, а вот нижняя почти встала в нужное положение. Еще покрутил колеса и барабан стал теплым, но свободного хода колодок не было.
После этого, закрутил болт энергоаккумулятора и поставил машину на ручник. Взял двухметровую трубу и попробовал ей прокрутить колеса, но не смог. Тогда, снял машину с домкрата и попробовал воспользоваться ручником на ходу и о чудо, след юза заднего правого колеса остался на земле.
После всех этих мытарств я пришел к выводу, что надо просто знать базовые принципы работы клинового тормоза, а также иметь терпение и тогда непослушный тормоз удастся заставить работать.
Напоследок добавлю, что если в задней части между колодками и барабаном нет зазора, а в передней части зазор нормальный и при этом тормоза не работают, то возможны два варианта решения проблемы:
- При исправном клине, не исправен сам механизм саморегулировки колодок и его надо заменить;
- Установка фирменной стяжной пружины, т.к. не фирменные часто слабее и колодки с ними не всегда самоподводятся.