Задняя подвеска лансер 9 схема с расшифровкой

Как говорится "дьявол в деталях". Чем глубже я копал тему про узлы задней подвески, тем больше убеждался, что одной записью в БЖ это не обойдется. Поэтому 1-ю часть можно отнести к общим сведениям, а эта будет только о болтах, гайках и шайбах. Некоторые болты пришлось купить в оригинале, т.к. одни имеют не стандартную длину резьбы, а другие — сходразвальные — тоже в оригинале. Аналоги других, более простых болтов нашлись, я их успешно промерял как смог. Из всех параметров меня интересовала сама длина болта (l) и длина резьбы (b); у гаек толщина (k); у шайб диаметры (d1)-внешний и (d2)-внутренний. Параметры (d)-диаметр болта и (s)-ширина головки у всех одинаковы: d=12мм, s=12мм (т.е. соответствует размеру М12). Шаг резьбы у всех одинаков и составляет 1,25мм.

Итак, погнали.
Для начала схема со всеми "виновниками сегодняшнего торжества"

Обобщающая таблица с пояснениями

По порядку по списку:

БОЛТЫ
MU 000390 — болт крепления некоторых сайлентблоков во всех поперечных рычагах задней подвески, кроме продольного. Встречается по 1шт в каждом их 3х рычагов. Крепит сайлентблоки MR 403464 и MR 197915.
Размеры: l=85мм, b=35мм.
Можно заменить обычным болтом М12х80х1.25 заднего амортизатора для "классики", болтом реактивной тяги ВАЗ, у которых резьба бывает как 35мм у тех что с конусом на конце, так и 32 которые без конуса.

MU 140035 — Болт крепления того же MR 403464 в рычаге MR 491911 только с другой стороны.
Размеры: l=80мм, b=45мм
Почти тот же MU 000390 только длина самая большая из всех остальных. Зачем и почему пока не ясно, т.к. вроде тот же рычаг, и тот же сайлентбок, но раз надо, то надо. Аналогов такого болта я не нашел, пришлось покупать оригинал. Погрешность эмперических измерений с картинки в прошлый раз составила 5мм по длине, поэтому внимательнее, реальная длина его 80мм.

MB 809335 — сходразвальный эксцентриковый болт заднего поперечного рычага MN 101444, держит сайлентблок MN 100110, крепится с помощью стандартной гайки MU 431006 и эксцентриковой шайбы MR 171026. Еще такой же болт есть в рычаге MR 403485. Как и говорилось выше — только оригинал.
Размеры: l=82мм, b=32мм.
Погрешность эмперических измерений с картинки в прошлый раз составила 3мм.

MU 000463 — болт заднего продольного рычага MR519133/4 в сайлентблоке MR 519127.
Размеры (эмперические): l=100мм, b=25мм
Аналог нашелся М12х110х1,25 — т.е. длинне на 10мм. По обновленным данным, как говорят те кто ставил их, то есть проблемы из-за этих 10мм, мешают, прихлдилось компенсировать шайбами.
Размеры аналога: l=110мм, b=36мм

ГАЙКИ
MU 431006 — гайка болта эксцентрикового сходразвального заднего подпружинного рычага подвески внутренняя — очень пафосное название для гайки, которая используется абсолютно со всеми болтами в задней подвеске Lancer-9.
Можно заменить как более дешевым оригиналом MU 000763 так и обычной гайкой M12x1,25, с k=12мм или 16мм

ШАЙБЫ
MR 171026 — шайба эксцентриковая рычага задней подвески. Используется только с сходразвальными болтами MB 809335.
Размеры: d1=30мм, d2=12мм
Аналог: A21-2919215 — Шайба болта регулировки сход-развала CHERRY/ТаГаз — очень бютжетно.
Также можно заменить более дешевым оригиналом MR 333376, у которого d1=32мм, т.е. на 2мм больше, на сколько это важно/критично — не знаю.

Читайте также:  Какие лампочки в противотуманках лансер 9

MU 000363 — шайба. Используется с болтами MU 000390 и MU 000463.
Размеры (эмперические): d1=25мм, d2=13мм
Аналог — самая обычная шайба М12 с внешним диаметром не меньше 25мм.

Следующая часть будет о рычагах и сайлентблоках.

Расходы:
болт Mitsubishi MB 809335 (4х325р) = 1300р
болт Mitsubishi MU 140035 (2х158р) = 316р
шайба Mitsubishi MR 333376 (4х120р) = 480р
болт М12х80х1,25 (8х35) = 280р
болт М12х110х1,25 (2х39р) = 78р
гайка М12х12х1,25 с нейлоновым кольцом (8х10) = 80р
гайка М12х16х1,25 с нейлоновым кольцом (2х10) = 20р
шайба М12х1,25 у тестя в подвале (4х0) = 0р

Вводная часть
Начитавшись в интернете рекомендаций по эксплуатации Лансера, посчитал полезным сделать диагностику своей машине.
По статистике средний срок службы деталей подвески составляет 80 тыс. км для оригинальных запчастей, и 20 тыс. км. для китайских аналогов.
Соответственно ТО советуют делать на 90к и на 150к с заменой уставших деталей.
Батя приучил меня вести в сервисной книжке на последних страницах(для особых отметок) записи при проведении каких-либо работ с автомобилем аля "километраж:работа".
Сверив свои записи с Советами по обслуживанию Лансера 9 нашёл несколько элементов, которые не были своевременно поменяны на моём авто. Это и подвело меня к тому, чтобы сделать диагностику подвески.
При том что ТО в 90 тыс. км. и в 120 тыс км. уже было проведено появились на 130к мелкие выбрации в салоне, еле заметный стук на кочках.

Цены, которые я буду приводить в тексте примерные, в суровых реалиях они могут отличатся на 20% в большую сторону, т.к. я покупаю детали "по знакомству" с большой скидкой.

Диагностика у самого дорого в нашем городе сервиса "BOSH-Сервис":
1. Неисправна подушка (опора) двигателя (ДВС) задняя. 1 шт.
2. Как следствие первого пункта, неисправна подушка (опора) ДВС передняя. 1 шт.
3. Неисправны сайлентблоки (с.блоки) передней подвески задних рычагов. 2 шт.
4. Неисправны с.блоки задней подвески поперечных под пружинных рычагов. 4шт.

Диагностика "Гаражная" бесплатная добавила в этот список ещё 1 пункт:
5. Неисправен левый наконечник руля.

На просторах интернета очень много заметок по родным шаровым, которые имеют срок жизни от 80 тыс км до 150 тыс км. Решил добавить их шестым пунктом, чтобы реже влезать в подвеску. Решено было не ждать момента пока они сломаются и сделать всё и сразу + развал-схождение:
6. Шаровые

Выбор запчастей:
1. Подушки по отзывам интернета оказались очень капризными, и имеют несколько вариантов жёсткости.
Так универсальной подушкой ДВС для АКПП и МКП считается опора — 1092A077
Для АКПП советуют ставить более мягкую — MR554746
Для МКП более жёсткую — MR519400
Аналогов хороших нет.
Остановился на MR519400 для своей механики. Цена вопроса 2500 р.

2. Переднюю подушку тоже взял оригинал, не стал рисковать. А по факту она меняется очень просто открутив только "лыжу", а основную роль выполняет задняя опора. Цена за оригинал 2200 р. намного дороже аналогов. Тут можно сэкономить. Я не стал. Взял оригинал для 1.6 Лансера — MR554244 , такая же для 2.0 — MN184251

Читайте также:  Рассухариватель клапанов чертежи с размерами

3. Сайлентблоки передней подвески задних рычагов тоже взял оригинал, т.к. стоят они всего в 2 раза дороже аналогов, а ходят по отзывам в 4 раза дольше. Взял два — MR403441 за 800 р. каждый.

4. Сайлентблоки задней подвески поперечных под пружинных рычагов, аналогично пункту 3. Взял оригинал — MN100110 за 400 р. каждый. Их потребовалось 4 штуки для двух рычагов.

5. Рулевые наконечники.Узнав, что некоторые запчасти мицубиси сами не производят, а закупают у японской фирмы "555" и продают в несколько раз дороже под своим брендом. Так я решил отказаться от 800 рублёвого оригинала — MR476457 и взять аналог от "пятёрок" в два раза дешевле SE7301 — 433 рубля за штуку. Взял сразу два, чтобы не влезать в подвеску когда и правый выйдет из строя.

6. Шаровая — оригинала не существует, лансеры комплектуются шаровыми фирмы "555" — SB7872 . Взял две по 433 рубля.

ВАЖНО! Ремонт передней подвески! Мастхэв
Влезая в переднюю подвеску 99.9(9)% вы повредите стойку стабилизатора:
— не сможете открутить, резьба прикипела;
— открутили, но втулка прикипела;
— левый открутился легко, а правый закис.
— сломался;
и это только то, с чем пришлось столкнуться мне.
Обязательно иметь стойки стабилизатора при ремонте передней подвески:
Оригиналы MR241349 (квадратные резинки) и 4056A161 (круглые резинки), не знаю чем отличаются друг от друга, взял тот, что дешевле, а именно MR241349 — 500 рублей, хотя оказалось у меня родные стояли с круглыми резинками.
Можно сэкономить, взять неоригинал за 200-300, т.к. это расходник.
Иметь всегда 2 штуки!

ВАЖНО! Ремонт задней подвески! Мастхэв!
Влезая в заднюю подвеску вы 99.9(9)% повредите стойку стабилизатора аналогично передней.
Каждая стойка может и закиснуть, и прикипеть, и сломаться одновременно, и в нескольких местах, как это было у меня. Но меня об этом никто не предупреждал (только про переднюю предупреждали). Оригинал — 4056A037 брать не буду никогда, цена на него начинается от 1к, при этом она будет постоянно ломаться! Да-ну-нафиг! Наш выбор уже проверенная фирма "три пяторочки" — SL7875 с ценником от 400 рублей.
Иметь 2 штуки!

Ремонт
Замена подушек двигателя
Из-за неисправности задней подушки переднюю разорвало не полностью. Убедиться в неисправности задней можно визуально. А проверить переднюю не так то легко. Если у вас визуально заметно, что порвалась задняя опора двигателя, передняя страдает тоже и сразу.
Вот так выглядит моя 9.5 летняя задняя подушка. Одно из соединений оторвалось полностью, причём толщина этой опоры около 50мм.

Передняя порваться полностью не успела, разрез дошёл только до половины.

Ремонт передней подвески
Как видно на фото сайлентблок в меру живой, но правая его часть имеет разрывы. Это вторая замена с.блоков на моей машине. Т.к. рычаг немного деформировался при выпресовке и запресовке нового сайлента, пришлось прихватить его сваркой.

Читайте также:  Лифан солано плохо греет печка

При повторной замене возникли трудности с запресовкой нового сблока, т.к. отверстия в рычаге уже немного деформировались. Пришлось повозиться.

При замене оных левая стойка стабилизатора открутилась достаточно легко, а права закисла и в резьбе и сама втулка. Пришлось пилить болгаркой в двух местах. И даже распилив гайку, стойка стабилизатора продолжала сидеть намертво в рычаге. Помогли несколько ударов молотком.

Вот новая стойка рядом с одной выжевшей стойкой. Ну и новенькая шаровая в коробке, рядом с родной.

Родные шаровые оказались на удивление целыми и проходили бы точно до 150к.
Установка новых от "555" не составила труда. Разве что пыльник сложно одеть без смекалки. Как написано в инструкции к шаровой (в коробочке "555" есть к ней инструкция) "Возьмите плоское кольцо и с помощью него оденьте пыльник". Кольцом подходящего диаметра выступила шестерёнка от газельки.

Рулевые наконечники заменены парой, чтобы не откладывать ремонт на завтра.
Сверху родные. Снизу Новый "555"

Недавно решил перебрать заднюю подвеску. Скорее всего придется срезать половину болтов, если не все. Попытался заранее заказать запчастей и запутался в хлам. С рычагами и сайлентблоками еще всё понятно, но вот болты, гайки и шайбы, сколько куда, каких размеров и т.п. вопросы заставили мозг закипеть. Пришлось нехило загуглиться и исследовать проблему более подробно. Собственно записи для себя переросли в эту, думаю что многим может пригодится. В процессе очень помолга запись пользователя AKStyle и сайт Ankar.ru, на котором любят делать фотки рядом с линеечкой, за что им огромное спасибо.
Итак начнемс.
Для начала я сделал скрин схемы и зафотошопил туда все каталожные номера и поделил их по цветам, чтобы повторяющиеся элементы были более заметны, разве что сайлентблоки сделал все синим, а рычаги серым.

1. БОЛТЫ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ.
Все гайки и болты продаются в основном в оригинале, и ценники на них совсем не радуют. Поэтому нужно было выяснить чем можно заменить их, и началось глубинное исследование. Нужно было выяснить геометрические размеры болтов и гаек. Поиски увенчались более-менее сносними результатами. Точность измерений конечно примерная, но я старался соблюсти все законы изометрии, в основном полагаясь на фотки с ankar.ru и некоторые фотки с Драйва2:

Есть некоторые расхождения в измерении болта MU000463, т.к. у AKstyle он оказался на 5мм длинее, но думаю что это не особо критично. В остальном всё не так уж и плохо. Есть основание полагать, что хотябы болт MU000390 можно заменить на ВАЗовские М12х80х1.25 от ВАЗ-2108 16142921 или М12х80х1.25 КПП ВАЗ-2101 15541421, хотя он у меня получился на 5мм длинее, чем у AKstyle. На сходразвальный MB809335 есть возможность найти аналог как от сраного Febest так и более качественные Amiwa 01-23-101, Deppul DEMB8335M, Quattro freni QF60D00007 и Masuma MLS-565

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector