Всем привет! Случилась у меня беда, начал умирать автомат (уже в который раз), мучил свою малышку и ездил то, всего на 2-х передачах. И вот свершилось чудо! Я перебрал коробочку причем своими руками, но конечно не без советов специалиста.
Небольшой фото отчет
Начну издалека, любой автомат, это довольно сложный механизм, работа которого основана на давлении масла, которое создает масляный насос и гидротрансформатор. которое в свою очередь включает ту или иную "наборку" или "пакет" фрикционов.
С течением времени и при агрессивной езде масло неизбежно, частично теряет свои свойства, плюс износ металлических компонентов и разного рода уплотнений, все это приводит к увеличению всевозможных зазоров и самое главное частичному или полному падению давления масла в системе, в результате чего коробка либо совсем встает либо начинает некорректно работать.
После разборки выяснилось что как и предполагалось сгорел "пакет" третьей передачи.
Это нормальная "наборка" фрикционов одной из рабочих передач, видим коричневые фрикционы и блестящие металлические диски
А теперь "наборка" 3-й передачи
И начался поиск причины падения давления, по схеме довольно просто разобраться что за что отвечает, промыв корпус коробки и продув воздухом нашли неисправный клапан аккумулятора 3-й передачи. Представляет из себя такую штучку
На фото видно как красиво он тут спрятался))))
И началась эпопея помывки просушки и переборки узлов и окончательной сборки коробки.
Посоветовавшись с разными мастерами и специалистами узнал об одном наборе так сказать тюнинга для моей коробки который включал в себя кучу разных штучек а самое главное всех поршней для всех гидроаккумуляторов, на примере одного объясню что это такое
На фото видим слева тюнинговый, справа родной, на тюнинговом 2 резинки это раз, и самое главное у него нет так называемого "пина" это направляющий штырь который виден посередине старого поршня, поршень алюминиевый а этот палец стальной, с течением времени между ними появляется зазор и происходит утечка давления масла. по аналогии были заменены все поршни.
К слову об гидроаккумуляторах: это цилиндр с подпружиненным поршнем, нужен для мягкого включения передач, если давление сразу будет поступать в "пакеты" передач, то переключения будут происходить жёстко и с рывками, а при помощи гидроаккумулятора оно сначала давит на поршень, прожимает пружину и переключения происходят мягко!
Заменив все поршня, началась сборка всех пакетов.
Это пустая "банка"
Это уже с замененными фрикционами
По аналогии были собраны все остальные
"Не рассматривать данную запись, как руководство, мануал или посыл к бездумным действиям. Это всего лишь небольшой фотоотчёт, в котором нет многих нюансов. Не кидайтесь на амбразуру, не обдумав и не взвесив все за и против. Запомните, если это получилось у одного, не факт, что получится и у другого. Руки у всех разные и растут из разных мест. Хоть книжка по биологии и говорит нам обратное."
Когда-то, года три назад, я вступил в эту непонятную и непривычную для меня кампанию. Кампанию любителей автоматических коробасов. Да, ручка, это здорово, ручка, это весело и задорно, а "автомат", он для лентяев и вообще, ломается часто, и бенза больше жрёт, и т.д. Ну именно так я и думал тогда. А почему? Да потому что никогда толком и не ездил на нём. Ну так, бывали иногда такие авто в работе. То есть, загнал-выгнал, доставил до клиента. Не более.
Но всё изменилось, когда нежданно негаданно я приобрёл МПВ. Сначала были непонятки, а что тут, а как тут? Но пока гнал от места покупки до места постоянного пребывания мнение об "автомате" кардинально менялось с каждой сотней километров.
Да ребят, "автомат" это круто, "автомат" это весело и задорно, но… только если он стоит в паре с хорошим (тире большим) двигателем и… исправно работает.
На данной МПВ он исправно работать не хотел. Спасибо предыдущему хозяину за это. Короб, да как и весь автомобиль, убивался нещадно. Что и стало причиной его ("автомата") поломки. Об этом я уже описывал ТУТОЧКИ, поэтому не вижу смысла снова расписывать.
Потом были некоторые трудности "с переводом". А потом наступила (для меня) новая эра. Я начал эти самые "автоматы" ремонтировать.
И, естественно, тренировался на своём. Об этом я тоже писал. По ссылке выше вы найдёте об этом ссылки.
К слову. После капремонта на одометре добавилось тысяч пятьдесят километров. Всё летает.
Но в тех ссылках рассказа нет, только фоты в основном и ссылки на сторонние ресурсы.
Сейчас же, я хочу расписать эту тему более подробно. И в будущем, на вопросы пользователей о ремонте "автомата", буду давать эту ссыль. Это будет немного копипаст, немного моё. Но постараюсь соединить всю инфу по нашему коробасу воедино.
Вся тема будет основана на базе уже снятой АКПП G4AEL 1997 года. Больших изменений с более ранними — нет. По возможности буду давать каталожные номера деталей, но в магазинах и складах, могут оказаться аналоги/заменители и иметь свой номер. Желательно иметь с собой образец при покупке новой детали.
Этот коробас устанавливался не только на Мазду МПВ, но и на другие авто. Просто дам их список:
Авто / Модель / Год выпуска / Привод / Двигатель / Модель АКПП / Альтернативное имя
FORD / PROBE / 90-93 / 4 SP FWD / L4 2.2L V6 3.0L / 4EAT-G / G4A-EL
FORD / PROBE GT / 94-97 / 4 SP FWD / V6 2.5L / 4EAT-GF / GF4A-EL
MAZDA / 323 / 90-01 / 4 SP AWD / L4 1.6L / GF4A-EL
MAZDA / 626 / 86-93 / 4 SP FWD / L4 2.0L V6 2.5L / G4A-EL
MAZDA / 626 / 00-06 / 4 SP FWD / L4 2.0L / GF4A-EL
MAZDA / CAPELLA/WAGON / 00-02 / 4 SP FWD / L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.0L 2.5L / GF4A-EL
MAZDA / FAMILIA / 00 / 4 SP FWD / L4 2.0L / GF4A-EL
MAZDA / MILLENIA / 95-03 / 4 SP FWD / V6 2.3L 2.5L / GF4A-EL
MAZDA / MPV(VAN) 00-02 / 4 SP F/AWD L4 2.0L V6 2.5L / GF4A-EL
MAZDA / MX6 / 87-93 / 4 SP FWD / L4 2.0L V6 2.5L / G4A-EL
MAZDA / MX6 / 94-97 / 4 SP FWD / L4 2.0L V6 2.5L / GF4A-EL
MERCURY / CAPRI / 91-94 / 4 SP FWD / L4 1.6L / 4EAT-G / G4A-HL
Предупреждаю сразу, что это не инструкция по ремонту АКПП — это обычный отчет. Но именно их этого отчёта и растут мои "автоматные" корни. Есть моменты, которые нет смысла объяснять не профессионалам. Не знание их, может привести к полному отказу коробки к желанию водителя сдвинутся с места. Если кто-нибудь все же решится на ремонт своими руками, всегда будем готовы помочь посильным советом.
Начнем с того, что подготовьте исправный инструмент. Все ключи должны быть чистые и без зазубрин. Разбор АКПП можно проводить в матерчатых перчатках, а вот сборка — только в резиновых или кожаных. Процесс сборки вообще должен напоминать работу стоматолога. Все названия деталей — это мой личный сленг и он может отличаться от услышанных другими мастерами.
Как снимать коробку, посмотрите в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. Здесь будет только переборка.
ОТСЕК ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ, СТАЛИ И ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА
1. Откручиваем болты крепления корпуса масляного насоса. В зависимости от года выпуска, количество болтов может меняться.
Участки откалывания краски, а тем более ржавчина на крышке насоса, говорят о нарушенном температурном режиме.
Под насосом находится корпус обоймы блоков фрикционов. Обратите внимание на то, что в центральном вале нет более тонкого вала насоса. Он снят во избежании его повреждения, так как находится в свободном состоянии и входит только в зацепление с насосом.
Все подшипники в коробке идут под замену. Многие из них имеют прожженные участки и большое количество отработки в корпусе, могут привести к их рассыпанию в будущем.
В автоматической коробке передач также есть сцепление, как и в механической трансмиссии, но вместо корзины и диска установлены фрикционы АКПП. 
Фрикционные диски
Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящая из множества различных деталей:
- корпуса;
- гидротрансформатора;
- шестерен (в том числе и главной передачи);
- селектора;
- масляного насоса;
- пакета фрикционов;
- входного и выходного валов;
- фильтра;
- гидроблока (еще его называют гидравлическим мозгом).
Фрикционные диски (ФД) работают вместе со стальными дисками (СД), принцип работы здесь такой же, что и в сцеплении с механической коробкой передач. Если фрикционы не прижаты к стальным дискам, входной и выходной валы разъединены, и автомобиль стоит на месте. Когда гидравлический поршень прижимает фрикционы к СД, вращающиеся валы АКПП соединяются, и если включена передача, машина начинает движение. Все передачи собраны в пакет (в одном корпусе вставлены друг в друга), и они имеют разные размеры – чем ниже передача, тем крупнее шестерни.
Фрикционы бывают двух типов – 1-сторонние и 2-сторонние, односторонние ФД имеют с одной стороны поверхности стальной слой, с другой – специальный картон. В автоматических коробках нового типа применяются двухсторонние ФД, они изготавливаются из очень прочного металла с накладками из графита. Современные фрикционы способны выдерживать высокие температуры – графитовое волокно отлично поглощает тепло, и ФД не горят при достаточно сильном нагреве.
Причины выхода из строя фрикционов
Приблизительно 50-60% всех поломок в АКПП связано с выходом из строя ФД, еще часто говорят, что фрикционы горят. Основные причины сгорания фрикционов:
- естественный износ деталей;
- недостаток трансмиссионной жидкости в коробке передач;
- перегрев дисков из-за недостаточной силы прижатия или неисправной системы охлаждения (например, засорен радиатор АКПП);
- несвоевременная замена ATF масла в трансмиссии.
Если при переходе с одной скорости на другую ФД могут проскальзывать, возникает дополнительное трение, и фрикционы горят.
Признаки неисправности фрикционных дисков
Проблемы со сцеплением в автоматической коробке передач можно определить по следующим признакам:
- при переключении в положение «нейтраль» автомобиль продолжает двигаться, и это означает, что ФД приварились к СД;
- при переключении скоростей ощущаются толчки;
- на работающем двигателе слышен металлический звук в коробке передач, когда автомобиль стоит на месте;
- от трансмиссионной жидкости исходит горелый запах;
- пропала задняя передача, и машина может двигаться только вперед;
- скорости переключаются с трудом или перестали включаться вовсе.
Если появились подозрения, что фрикционы сгорели, в первую очередь необходимо посмотреть уровень масла в АКПП, проверить его на запах. Если трансмиссионной жидкости недостаточно, гидравлические поршни не прижимают с достаточным усилием фрикционы к СД, происходит проскальзывание, перегрев деталей. Также недопустимо попадание антифриза в масло автоматической коробки – на некоторых типах АКПП (у более ранних выпусков) в составе фрикционов имеется специальный картон, который под воздействием тосола разрушается.
Замена фрикционов АКПП
Замена фрикционных дисков – работа сложная, требует от мастера высокой квалификации, поэтому обсуждать вопрос, как заменить ФД своими руками, не будем, рассмотрим только общий принцип работы. Замена фрикционов АКПП производится примерно в следующем порядке:
- ставим автомобиль на автоподъемник или яму;
- сливаем трансмиссионную жидкость;
- снимаем коробку передач;
- производим разборку АКПП;
- меняем пакеты фрикционных дисков;
- производим сборку агрегата;
- устанавливаем КПП на автомобиль, заливаем масло, проверяем работу трансмиссии.
При замене фрикционов возникает немало нюансов, некоторые из них известны только опытным мастерам. В частности, рекомендуется производить замену всех пакетов, чтобы в скором времени не делать ремонт АКПП повторно.
Замена фрикционов в автосервисе
Замена ФД приравнивается к полному ремонту автоматической коробки передач, стоимость работ зависит от уровня автосервиса, региона, сложности КПП, модели автомобиля. В Москве цена ремонта АКПП в среднем начинается от 15 тысяч рублей, замена агрегата – от 6 тыс. руб., но на многие модели автомобилей цены дороже, и в некоторых случаях значительно.
Стоимость пакета фрикционов тоже разная, она зависит от конкретной модели коробки передач. Еще следует заметить, что пакетов ФД в АКПП обычно несколько – от трех до семи, и если менять их все, ремонтировать коробку передач получается дорого.
Например, ремонт коробки-автомат под ключ на автомобилях марки Chevrolet (модели Cruze, Epica, Aveo) в столичном регионе обойдется в среднем в 50-60 тысяч рублей, дополнительно еще нужно заплатить за снятие и установку АКПП (8-10 тыс. руб.).
Как правило, замена фрикционов обходится заметно дороже замены коробки передач на бу или контрактную, поэтому для не новой и недорогой машины разумнее купить агрегат на авторазборке или по объявлению. Хотя в этом варианте тоже есть свои минусы:
- нет 100% гарантии на АКПП бу;
- даже если коробка окажется работоспособной, неизвестно, сколько она «проживет».
Срок службы автоматической коробки передач
Фрикционные диски в автоматической трансмиссии могут прослужить очень долго в отличие от обыкновенного сцепления, устанавливаемого с механической коробкой передач. Все дело в том, что сцепление на «механике» работает «на сухую», и средний срок службы корзины и диска – от 50 до 100 тыс. км в зависимости от модели авто и условий эксплуатации. На АКПП фрикционы работают в масле, и они могут проходить от 350 до 500 тыс. км, но далеко не у всех автовладельцев «автомат» служит так долго, во многих случаях замена фрикционных дисков требуется гораздо раньше.
Фрикционы горят раньше времени:
- из-за частой или длительной пробуксовки. Когда автомобиль буксует, фрикционные диски проскальзывают и перегреваются;
- вследствие несвоевременной замены масла в АКПП. Со временем в трансмиссионной жидкости от трения деталей накапливается грязь и металлическая стружка, которая попадает на накладки фрикционов, происходит интенсивный износ деталей. Масло во многих АКПП рекомендуется менять через 50-60 тыс. км, и этот регламент нужно соблюдать;
- в результате вождения с резким ускорением. Коробка-автомат не рассчитана на динамичную езду, и если водитель хочет максимально продлить срок службы автоматической КПП, на машине следует ездить плавно;
- когда в коробке передач недостаточный уровень масла. Нажатием фрикционных дисков «командует» гидравлический поршень, он прижимает фрикцион к стальному диску. Если трансмиссионной жидкости не хватает, не обеспечивается надежный прижим, сцепление буксует. От проскальзывания фрикцион горит, выходит из строя.
Чтобы АКПП прослужила долго, необходимо бережно эксплуатировать автомобиль, своевременно проходить ТО.