Kia Spectra. Повышенный шум газораспределительного механизма двигателя
| Пониженное давление масла в системе смазки | Устраните неисправность |
| Попадание воздуха в гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивания масла) уровня масла в двигателе | Удалите воздух из гидрокомпенсаторов |
| Загрязнение полостей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра | Промойте гидрокомпенсаторы, замените масло и фильтр |
| Износ рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода каналов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой | Замените гидрокомпенсаторы |
| Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
| Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом | Замените направляющую втулку на втулку следующего ремонтного размера |
| Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал |
Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов.
Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить.
Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения.
Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе – заменить на новую.
Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.
При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма.
Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:
изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.
Также в газораспределительном механизме может шуметь:
-цепь ГРМ;
-натяжные ролики.
Холодный и горячий двигатель
На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. Но даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод
Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу
-Гремит на «холодную»
-Стучит на «горячую»
-Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
-Постоянный металлический шум
Итак, начал менять маслосъемные колпачки. Работа большая, так что буду писать отдельные отчеты по каждому этапу. Закупку описывал в предыдущей части: закупка
Работу я делаю в самых минималистичных условиях — во дворе, без ямы, без подъемника, машину не домкрачу. Шкив коленвала не снимаю. Так что думаю польза от отчета будет. Постараюсь писать во всех подробностях.
Первым делом выкрутил свечи для того чтобы проще было вращать коленвал. Машина на нейтралке. Снял клапанную крышку. После этого коленвал можно провернуть за грани на распредвалах ключом на 25 (там кривые размеры, где-то 24 подходит, но лучше 25). Выставил ГРМ по меткам. После чего закрепил ремень на шкивах хомутами и обильно нанес свои дополнительные метки везде где только можно:
Зачем столько меток? Т.к. шкив коленвала я не снимаю, то выставить ГРМ обратно так, как это обычно делается, я не смогу. Так что надо будет натянуть шкивы сразу с ремнем обратно да так чтобы все встало как раньше. Так что метки пригодятся.
Итак, метки выставлены, теперь пора скидывать шкивы распредвалов. И тут первая небольшая сложность. Притянуты они очень сильно (и как потом оказалось, у меня еще и посажены на фиксатор резьбы). Так что удерживая правой рукой ключ, а левой вороток, болты сорвать не удалось. А упирать ключ в постель распредвалов нельзя — можно поломать ее. Так что я упер ключ точно в болт на постели и длинным воротком сорвал болты распредвалов. Постель целая, ничего не сломалось:
Дальше в каком-то отчете я читал что шпонки на распредвалах легко потерять. В моем случае это оказалось не так — шпонки сидят намертво. Вот видны остатки фиксатора резьбы:
Дальше неожиданная сложность. Снять заднюю крышку ГРМ не получилось из-за одного болта. Она крепится 4-мя болтами на 10 и одним на 14. Так вот, головкой под квадрат 1/2 к нему не подлезть — головка с воротком упирается в опору двигателя. Пробовал через кардан — тоже никак. А рожковым ключом не получается — облизывает грани. Вот он этот болт:
И кстати пока пишу этот отчет вспомнил что у меня вроде были накидные ключи, надо посмотреть есть ли нужный размер и получится ли ими открутить. Если нет — то поеду искать головку на 14 под квадрат 1/4, она должна быть поменьше размером чем под квадрат 1/2.
Тем не менее, эта крышка не мешает дальнейшему демонтажу. Так что далее я открутил болты, крепящие постель распредвалов, их 27 штук. Для того чтобы поднять постель сначала пробовал подковырнуть ее ножом, но это дохлый номер. Зато она легко поднялась при помощи балонного ключа. На ГБЦ есть место куда его опереть а на постели есть выступ, за который подцепить. Вот так его расположил и постель легко оторвал:
Дальше я проверил все гидрокомпенсаторы, прожимая их. Ни один не прожимался, что означает исправную работу. Поэтому я решил их не разбирать и не мыть, очень уж это муторно. А так как каждый из них правильно “настроен” на свой конкретный клапан, то я их подписал чтобы при сборке установить каждый на свое место. Тогда зазоры в клапанах сразу будут правильные:
Дальше я рассухарил один клапан, естественно забыв предварительно поднять соответствующий поршень наверх! Но повезло и клапан не упал в цилиндр. Наверное держался на маслосъемном колпачке. Поршень я аккуратно поднял, вращая коленвал за болт на шкиве насоса гидроусилителя рожковым ключом (на 17 или на 19 не помню). При снятых распредвалах и выкрученных свечах он очень легко вращается. Можно даже от руки вращать за ремень гидроусилителя. Но ключом легче и проще и позиционировать.
Ну а дальше возник тупик. Цанговый съемник из тазомагазина никак не хватал колпачок, как я не старался. Хотя по размеру я мерил, он 11.3 сжатом состоянии, тогда как колпачок 11.8. Т.е. теоретически должен был зацепить. Но нет. Вот он этот неподходящий съемник:
Так что на сегодня все. Завтра поеду в магазин за универсальным съемником вот такого типа:
Собственно, из-за чего и был немного распотрошен двигатель, так это это замена маслосъемных колпачков или как по-научному — сальник клапана 🙂
Все остальные работы — промывка пастели распредвалов и картера были лишь дополнением, хотя и помогли сделать определенные выводы 🙂 Опыт, как говорится, — бесценен! 🙂
После того, как извлечены гидрокомпенсаторы — www.drive2.ru/l/7752225/, необходимо рассухарить клапана, вынуть чашку с пружиной и, собственно, произвести замену МСК.
Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается 🙂 Рассухаривать и засухаривать клапана — это дело достаточно тонкое, а потому терпения требуется вагон и маленькая тележка.
Сам процесс руссухаривая/засухаривания не снимал, и кто проводил подобную процедуру скажут, что это просто невозможно сделать, потому как задействованы обе руки да еще и позы для того, чтобы рассмотреть и подлезть такие, что камасутра отдыхает. Я даже почти с ногами залез на двиг — спину свело когда дотягивался до 4-го цилиндра:) Да и к тому же я все работы провожу один и снимать процесс было некому… Но всё по порядку 🙂
1. Продолжаем отмывать двиг 🙂 Вот от такого состояния…
2. Смотря с каких цилиндров начнется работа, те и выставляем в верхнюю мертвую точку.
Для чего? А для того, чтобы рассухаренный клапан не упал в цилиндр, и не пришлось снимать ГБЦ целиком 🙂 Я начинал с первого. Значит порядок будет такой: 1 — 4 и 2 -3. Почему так? Потому что ВМТ для 1 и 4 совпадают, и для 2 и 3. Как выставить ВМТ 1-го цилиндра? На зубчатом шкиву есть выемка — её надо совместить с меткой на блоке. Но тут ясно, а как быть со 2-м и 3-им? Просто повернуть коленвал на 180 гр., чтобы метка оказалась на противоположной стороне
3. Затем необходимо рассухарить клапан, вынуть пружинку с чашкой.
4. Специальными щипцами вытащить МСК и поставить новый.
При установке рабочая область нового МСК изнутри обмазывается моторным маслом — примерно одной капли достаточно.
Я еще дополнительно наносил масло на стержень клапана. Все это удобно делать шприцем. Потом теми же щипцами надеваем колпачок на клапан и двигаем его до направляющей клапана. Всё делаем оооочень аккуратно, МСК очень хрупкие — порвать сальничек рабочей области проще простого!
При напрессовке надо быть ооооочень аккуратным! И лучше использовать для напрессовки обычную длинную головку на 10. Я сначала напрессовывал обоймой из комплекта, но при работе с ней совершенно не чувствуется момент, когда МСК сел на место, а от того его можно повредить (результат на фото ниже)!
А ощущения примерно следующие: звонкий звук (колпачок начинает заходить на направляющую клапана) — глухой звук (колпачок начинает садиться) — движение вниз есть, ход примерно 4-5 мм — звонкий звук (колпачек сел) — пара контрольных ударов. Размахивать молотком не надо! Удары оооочень легкие!
5. Далее проделываем для оставшихся клапанов 1-го цилиндра и всех клапанов 4-го. Прокручиваем коленвал на 180 гр. и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндрах.
6. Ставим назад отмытые во второй части (www.drive2.ru/l/7752225/) гидрокомпенсаторы и распредвалы.
Предварительно обильно смазываем сам гидрик и посадочное место моторным малом.
7. Возвращаем на место распредвалы. Главное их не перепутать, но сделать этого не получится — они разные на впускном есть маятник для датчика положения распредвалов 🙂
Предварительно необходимо выставить поршни всех цилиндров в среднее положение, для этого поворачиваем вал выемкой на 90 гр. от метки. Сделать это необходимо, чтобы при закручивании пастели распредвалы смогли надавить на клапаны, а те не уперлись в дно поршня. Либо, кто хорошо знаком с работой и циклами 4-тактного ДВС, может сам подобрать положение распредвалов. Я делал и так и так: выровнял поршни, но и подбирал положение распредвалов от ВМТ 1-го цилиндра 🙂
Также необходимо посадочные места распредвалов обильно смазать маслом.
Фото к сожалению нет… Увлекся процессом.
8. Занимаемся пастелью распредвалов. Или как она по-научному называется — корпус подшипников распределительных валов 🙂
Она уже отмыта в первой части — www.drive2.ru/l/7752225/, потому надо только заменить уплотнительные кольца свечных колодцев, …
… обезжирить привалочные поверхности и нанести герметик.
Герметик специальный анаэробный — нельзя пользоваться обычным силиконовым!
Бояться, что забьются каналы не стоит — по заявлению производителя излишки должны смываться маслом. Но и так жирно наносить, как нанес его я, тоже не стоит 🙂
9. Прикручиваем пастель.
Репредвалы будут немного сопротивляться под давлением гидриков и пружин клапанов, но все хорошо закручивается.
Закручиваем все болты постепенно “крест-накрест”, начиная от середины. Сильно затягивать не надо! Ключом крутим только до момента начала выдавливания герметика! Потом динамометрическим ключом протягиваем все болты также “крест-накрест” усилием 11–14 Н*м
10. Запрессовываем новые сальники распредвалов и прикручиваем зубчатые шкивы (шестерни).
Рабочую область сальника перед установкой надо смазать моторным маслом.
Запрессовывал через старый сальник — оправки подходящей не было.
Не забываем поставить назад заднюю крышку ремня ГРМ.
Тянуть болтики не надо, они очень хрупкие — я один сорвал — поскользнулся и надавил всей массой на ключ 🙁 Но не ходовая часть…
Потом навешиваем шкивы, не забывая, куда и какие метки должны смотреть. А как должны? Смотрим на фото 🙂
При затяжке шкивов тянуть болт до развязывания пупка тоже не надо! Достаточно затянуть его моментом 80-100 Н*м, а такой момент легко создается динамометрическим ключом.
Ну вот и всё, далее будем ставить новый ремень ГРМ 🙂
Что понадобилось:
1. Колпачок маслосъёмный Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 155) — 16 шт (по 77,73 р. за штуку) — 1 243,68 р.
2. Сальник распредвала Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 602) — 2 шт (по 312,94 р. за штуку) — 625,88 р.
3. Герметик — Уплотнитель для жестких фланцев “574”, 50мл Loctite (арт. 1326790) — 1 754,03 р.
4. Прокладка клапанной крышки Hyundai/Kia (арт. 22441-2X001) — 1 шт. — 641,07 р.
5. Кольцо стопорное клапана (сухарь) Hyundai/Kia (арт. 0K30E 12 114) — 30 шт. (по 38,20 р. за штуку) — 1 146,00 р. Брал на всякий пожарный, но не одного родного не потерял, потому новые не понадобились 🙂
Инструмент:
1. Рассухариватель для двигателей ВАЗ 21124 (16 кл.) — 200 р.
2. Набор для снятия/установки МСК — 1200 р.
3. Пинцет.
4. Динамометрический ключ стрелочный — 690 р., но в общую стоимость включать не буду, я много чего им покрутил, кроме болтов пастели распредвалов 🙂 Кстати, для затяжки болтов с усилием до 20Н им крутить ооочень неудобно — очень большая погрешность измерений, потому по большей степени крутил по ощущениям 🙂
“>